Семинар Мэри Рэй по кликер-тренингу, 2005 год, старая стенограмма

Ой чего я нашла на старом жестком диске!! Первый семинар, который Мэри Рэй проводила в Москве 1-2 апреля 2005 г. И я его посетила. И записывала все на диктофон. Но я сидела далеко от Мэри, поэтому потом долго расшифровывала запись, восстанавливая сквозь шум и треск человеческую речь. И все, что восстановила — старательно записала, проиллюстрировала картинками и ссылками (во энтузиазм был, а!) и выложила на свой тогдашний сайт. Так что, если вы увлечены кликер-дрессировкой — пользуйтесь, дарю!

1 и 2 апреля в Москве произошло событие, которого давно ждали многие дрессировщики и владельцы собак. Знаменитая Мэри Рэй, одна из самых известных в мире дрессировщиков, использующих метод кликер-тренинга; спортсменка, с завидной регулярностью побеждающая в соревнованиях по фристайлу; аджилитистка с большим стажем, — провела двухдневный семинар в России!

Программа семинара:

1. Основы кликер-дрессировки:
а) Приучение к кликеру
б) Приучение к мишени
2. Обидиенс
а) Аппортировка
б) Выдержка
в) Высыл к месту
г) Движение рядом

Официальный сайт Мэри Рэй находится здесь: http://www.maryray.co.uk/. Вот что пишут о Мэри (цитата с сайта Ученый пес):

«Карьера Мэри Рэй началась в 1980 году с момента появления в Великобритании аджилити, когда она сразу была признана ведущим хендлером в этом виде спорта. Она выигрывала или была в финале каждого соревнования по аджилити, включая победу в самом престижном соревновании — Кубке Педигри — со своим бордер-колли по кличке Пепперленд Хоч Чоклат. Мэри в течение 20 лет (!!!) проходит отбор в финал Крафта со своими собаками одновременно по нескольким спортивным дисциплинам!
Мэри была первой, кто выступил с сольной программой фристайла в 1990 году. Она повторила свое выступление в 1992 году и с тех пор ежегодно представляет новую программу на Крафте. В течение последних трех лет ее номер включается в программу Главного ринга непосредственно перед началом Беста.
Все методы дрессировки Мэри Рэй основаны на кликере, что подразумевает отсутствие принужения к собаке и применение поощрения, а не наказания. Успех, который она достигла с кликером, просто феноменальный.»

На семинар собралось около 100 человек из России, ближнего и даже не очень ближнего зарубежья! Цитаты Мэри (в интерпретации переводчика) – выделены другим цветом. В скобках курсивом — примечания. В программе семинара были следующие пункты: приучение к кликеру, обидиенс, аджилити, фристайл, ринговая дрессура и пр. Я расшифровала только первый день семинара.

Основы кликер-дрессировки

Привет! (сказано по-русски, под аплодисменты и радостный смех зала).
Спасибо за то, что вы пришли, спасибо за вашу положительную энергию!
Я хочу рассказать вам о кликер-дрессировке, поскольку это – полностью положительный метод обучения. Мы хотим добиться от собаки того, чтобы она полностью наслаждалась процессом обучения и процессом соревнований, тогда мы сможем выступать на соревнованиях гораздо лучше. При использовании кликера нет ничего отрицательного, неприятного для собаки. Если она делает что-то неправильно – мы просто это игнорируем.
Знаете ли вы, откуда произошла кликер-дрессировка? Она произошла из дрессировки дельфинов, которые обучались на свисток. Карен Прайор – дрессировщица дельфинов – заменила для собак свисток на щелчок кликера.
Если вы не знаете, как правильно познакомить собаку с кликером, я вам покажу. Важно знать, что кликер должен означать для собаки только поощрение, то есть быть источником только положительных эмоций. В качестве поощрения обычно используют лакомство, поскольку это быстрее. Но можно использовать и игрушку, если собака заинтересована в ней сильнее. Но на начальном этапе я рекомендую лакомство.
Давайте разберемся, в чем различие между щелчком кликера и словесной похвалой: «Молодец, хорошая собака!». Когда мы говорим собаке «Молодец!», мы далеко не каждый раз подкрепляем это лакомством (или игрушкой). Чтобы убедить собаку в том, что кликер означает поощрение, надо щелкать и после этого угощать собаку много раз – 20, 30, — сколько потребуется. До тех пор, пока собака не станет после щелчка смотреть на вас, ожидая награды. Есть ли в зале собаки, еще не знакомые с кликером?

Приучение к кликеру

Ну разумеется, в зале была такая собака! На ней Мэри и продемонстрировала методику приучения к кликеру. Методика стандартная – щелчок кликера и сразу после этого в собачью пасть попадает вкусный кусочек. Но, конечно, и тут нашлось несколько нюансов, на которые Мэри обратила наше внимание. Например, лакомство она давала не с руки, а отбрасывала его на пол, в разные стороны от себя. Мэри объяснила это тем, что такой способ заставляет собаку больше двигаться и стимулирует ее к работе. При этом клик раздавался в тот момент, когда собака, съев лакомство, направлялась к Мэри. Та дожидалась, пока собака подойдет к ней – и снова кидала вкусняшку. Собака бежала за кусочком, съедала его, снова поворачивала к Мэри, как к источнику столь вкусных вещей, и в этот момент опять раздавался клик. И все повторялось. Кстати, тут же Мэри объяснила, каким должно быть лакомство: сухой корм неудобен, так как его нужно грызть, это занимает время; курица крошится и размазывается по полу, и собака, вместо того, чтобы бежать к хозяину за очередной порцией угощения, пытается найти и слизать с ковра все микроскопические кусочки, которые там застряли. И лидером среди лакомых кусочков был признан сыр!
В зале тут же родился вопрос: кидая лакомство на пол, не приучим ли мы собаку подбирать его впоследствии с земли? Ответ Мэри был такой – собака должна видеть, что это именно вы кинули ей лакомство. Собака сообразит, что гораздо быстрее получит вкусный кусочек от вас, чем если будет выискивать его на земле. И потом, собаки по своей природе больше склонны к преследованию, поэтому им интереснее ловить брошенный кусочек, нежели отыскивать что-то еще. То есть, кидая собаке лакомство на пол (на землю) мы, наоборот, профилактируем проблему подбирания с земли.
Кидая кусочки в разные стороны, — сказала Мэри, — мы одновременно учим собаку подходить к нам с разных сторон, спереди и сзади. Собаки, как и люди, бывают правши и левши, им лучше (красивее) удается подход с какой-то одной стороны: кому слева, кому – справа. В течение всего семинара Мэри напоминала нам, что для собаки, особенно для собаки-спортсмена, важно одинаково хорошо владеть правой и левой половиной туловища, а также передними и задними ногами. Все собаки – говорила Мэри, — умеют пользоваться передними ногами. Но большинство из них не знают, что творится у них сзади, и их надо научить работать своей «задней частью». Ну и без долгих разговоров показала – как это делать.
Итак, умный пес уже просек, что, если он подойдет к этой замечательной женщине, то получит кусочек сыра! Не знаю, успел ли он понять, что означает щелчок кликера – все таки у него было мало времени на это. Но увы – на семинар было отведено всего 2 дня, а стандартным сроком для приучения собаки к кликеру считают 3 дня! И Мэри просто показала на этой собаке методику. Нам надо добиться того, чтобы подбежавшая собака останавливалась строго напротив хозяина, глядя прямо на него и не загибаясь задом ни вправо, ни влево. Итак, пес в очередной раз подбежал к Мэри, преданно заглядывая ей в глаза, но – что это? Где щелчок?? Где еда???!!! Мери стояла, словно и не обращая внимания на собаку, не помогая ей ни словом, ни жестом. Собака переминалась с ноги на ногу перед ней и в какой-то момент заняла положение, близкое к нужному. В тот же момент раздался клик и сыр улетел в сторону. Пся радостно кинулась его подбирать, опять повернула к Мэри – и все повторилось. Собака получала клик и очередной кусочек только после того, как занимал правильную позицию.
Тут же Мэри продемонстрировала упражнение, которое можно делать с собакой, чтобы научить ее пользоваться своими задними ногами. Не секрет, что далеко не все собаки по команде «рядом» усаживаются у левой ноги хендлера в правильной позе. Многие норовят сесть вполоборота к хендлеру. Причин тому, со слов Мэри, две.
Первая, на которую очень мало мы обращаем внимания и откорректировать которую проще всего – это то, что мы не умеем правильно давать собаке лакомство. Во-первых, сумка с лакомством должна висеть на боку, противоположном собаке, чтобы она ее не видела и к ней не тянулась. Во-вторых, лакомство нужно давать той рукой, около которой находится собака. То есть, если собака классически – слева, то и кормим ее левой рукой. При этом рука с едой опускается прямо перед мордой собаки, не вынуждая ее поворачивать голову направо и не провоцируя к смене положения. Кроме того, сам хендлер при этом не поворачивается корпусом к собаке, то есть не совершает лишних некрасивых движений и не дает собаке ненужных «подсказок телом».

M3367S-4507

Вторая причина – это как раз неумение многих собак работать задней частью тела. И мы не научим собаку работать ею, если будем исправлять неправильную посадку механически, подвигая зад собаки рукой. А собака, не умеющая хорошо управлять задними ногами, некрасиво бежит (что важно в ринге и на соревнованиях), сбивает палки барьеров, неуверенно чувствует себя на буме. Таким образом, с помощью одного упражнения мы не только научим собаку принимать правильное положение «рядом», но и проведем профилактику многих других проблем.
Упражнение выглядит следующим образом. Исходное положение – хендлер стоит, собака находится напротив него (стоит или сидит).
В левую руку хендлер берет лакомство, показывает его собаке и побуждает ее двигаться за куском.
Собака уводится назад, там разворачивается и приходит к левой ноге хендлера уже в правильном положении. Такой разворот на маленькой площади заставляет собаку поработать задними конечностями. Произвести такие манипуляции с маленькой собакой не составляет проблем, с большой же есть некоторые нюансы. Если собака большая, длины вытянутой руки не хватит, чтобы развернуть ее за куском позади себя. И в этой ситуации хендлер делает шаг назад левой ногой (правая стоит на месте!). Завершив разворот собаки, хендлер приставляет левую ногу к неподвижной правой и принимает исходное положение.
Еще один важный момент в таком, казалось бы, нехитром упражнении. Собака должна совершать круг не ОТ хендлера, а К нему, ее глаза все время должны быть направлены на хозяина. Психология, однако :)!
Описанное выше упражнение очень доходчиво проиллюстрировано на фото, которые предоставила нам Евгения Балмашнова. Обратите внимание, что голова собаки почти не отходит от колена хендлера, а задние ноги описывают при этом довольно большой круг:

Вот что меня сразу пленило в Мэри – это глубокое знание анатомии, физиологии и психологии своих четвероногих. Кроме того – она не стесняется разговаривать с собакой, и делает это очень эмоционально – так, что может «завести» даже тех собак, которые казались исключительно незаинтересованными в работе с хозяевами и еле ползали по залу :).

Мэри сразу упомянула, что для поощрения собаки в кликер-тренинге можно использовать не только еду, но и игру, и продемонстрировала это на бордер-колли. После щелчка кликера собаке протягивалась игрушка, которую она хватала, и несколько секунд Мэри играла с собакой.

Приучение к мишени

Следующее, чему Мэри обучала собак – это упражнение «мишень». Мишень – это предмет, которого собака приучается касаться носом или лапой (лапами), а также следовать за ним. В дальнейшем Мэри показала нам, как много можно добиться от собаки, которая знает «мишень». Для демонстрации «на ковер» вышел Марти (апплодисменты :)).
В качестве мишени можно использовать что угодно. Вариант первый – рука, точнее – кисть хендлера. Собаку в данном случае учат следовать за рукой. Обучение происходило очень просто – Мэри зажала между пальцами левой руки кусочек сыра и показала его Мартику. Естественно, умный пес ринулся к сыру, за что получил клик и лакомство. Лакомство Мэри доставала из сумочки, а тот кусок сыра, который она держала в руке-мишени, оставался на месте. После того, как пес ткнулся в руку Мэри несколько раз и получил за это награду, она стала двигать рукой в разных направлениях, по разной траектории, побуждая собаку следовать за ней и вознаграждая это щелчком кликера и лакомством. Причем Мэри заметила, что в качестве мишени удобнее использовать тыльную, а не ладонную сторону руки (удобнее для хендлера – рука в более естественном положении).
У зрителей сразу же возник вопрос: обязательно ли вознаграждать собаку лакомством из сумки (как делала Мэри), или можно отдавать ей после клика тот кусок сыра, который зажат между пальцами и за которым она и охотилась? Ответ Мэри – нет, необязательно, но так получается быстрее.

M3367S-4507

Затем Мэри взяла в руки таргет – указку с шариком-игрушкой на конце. Это – второй вариант мишени. Удобен тем, что длина его регулируется. Как только Марти заинтересованно потянулся носом к шарику и понюхал его – раздался клик (и, естественно, он получил свой сыр!). Ну и после этого уже не трудно было заставить его двигаться за таргетом. Мэри обратила наше внимание на то, что удобно держать таргет и кликер в одной руке, при этом большой палец находится на кнопке кликера. Вторая рука остается свободной, ею мы будем давать собаке лакомство.

M3367S-4507

Тут же Мэри продемонстрировала, как научить собаку бежать, высоко поднимая ноги и демонстрируя гордую посадку головы – она просто подняла таргет повыше:

M3367S-4507

В зале возник вопрос — что делать, если собака кусает игрушку (шарик) на конце таргета? Ответ Мэри — держать таргет неподвижно и ждать, когда собака прекратит его жевать. В этот момент и должен раздаться клик.

Ну и, наконец, еще один вариант мишени – лист бумаги, кусок ткани и т.п. Можно научить собаку касаться его носом, можно – вставать на лист лапами. Соответственно щелчок раздается, когда собака, заинтересованная появлением нового предмета, понюхает его или наступит на него лапой. Чтобы облегчить собаке задачу, на лист можно положить лакомство. Подопытным в этом упражнении снова был Марти:

M3367S-4507 M3367S-4507

Когда собака касается мишени (носом или лапами), она может принимать любую позу — главное, чтобы она касалась мишени.
Когда же вводить команду при кликер-дрессировке? На этот вопрос Мэри ответила так: если вы разучиваете какое-то простое движение («сидеть», «поклон» и т.п.), то можете вводить команду сразу, едва начав обучение собаки этому действию. Произносить ее надо после щелчка кликера. Если же вы разучиваете с собакой какое-то сложное поведение, состоящее из нескольких этапов, (например — высыл на место с последующей укладкой там), то команду вы будете вводить на заключительном этапе, когда собака уже знает все составные элементы данного действия и безошибочно выполняет их в связке.

Обидиенс

Аппортировка

Мэри продемонстрировала обучение аппортировке с помощью кликера на бордер-колли Шани. Сначала Мэри, взяв в руки игрушку, присела напротив собаки (вообще многие упражнения с собаками Мэри делала, опустившись на колени, чтобы оказаться на уровне собаки). Собака стала пытаться достать игрушку из ее руки, трогая ее лапой.

M3367S-4507

Это поведение Мэри проигнорировала, дожидаясь момента, когда Шани ткнется в игрушку носом. Это поведение она поощрила кликом. Затем поощрялись попытки собаки взять игрушку зубами, подержать немного. После того, как собака уже охотно брала в пасть игрушку, держала ее во рту и отдавала обратно, приступили непосредственно к аппортировке, то есть к подносу предмета. Сразу оговоримся, что Шани была обучена аппортировке, и на ней Мэри продемонстрировала лишь методику, последовательность действий при обучении. Обучение собаки «с нуля» не уложилось бы в отведенное для семинара время. Итак, собака уже знала, что для получения награды ей надо взять в пасть игрушку и отдать ее Мэри. Как сказала Мэри, после того, как собака усвоит этот этап, уже не составляет никакого труда обучить ее приносить вещи.
Но у Шани была одна проблема с аппортировкой. Она не отдавала принесенный предмет в руки хозяйки, а продолжала его жевать, а потом выплевывала на пол. Мэри сказала, что нельзя забирать апорт у собаки – этим мы ее ничему не научим.

Если собака не отдает игрушку, вы должны оставаться неподвижным и ждать столько, сколько потребуется, пока она сама не отдаст игрушку вам.

Нужно добиться, чтобы собака отдавала апорт сама. Для этого поощрять собаку надо только после того, как она положит апорт вам в руку. И вот сначала Мэри, а потом и хозяйка собаки сели перед Шани с «протянутой рукой» :), и щелчок кликера раздавался только после того, как Шани удавалось кинуть игрушку им на ладонь.

M3367S-4507

Разумеется, собака не перестроилась на нужное поведение в один момент. Однако, если она, принеся апорт и не получив награды, теряла интерес к игрушке, то хендлеры возвращались на ступень назад и снова щелкали кликером за то, что собака просто дотрагивалась носом до апорта или брала его в зубы. Такими «внеплановыми» щелчками (за которыми, конечно же, следовала награда) они поощряли собаку и не давали ей потерять интерес к работе и заняться своими делами. После того, как Шани несколько раз без промахов вложила игрушку в хозяйскую руку, демонстрация завершилась под аплодисменты зала :).

Вопрос: Часто собака при подносе жует игрушку. Как это убрать?
Ответ: Собака не будет жевать апорт, потому что у нее не будет на это времени – она будет стремиться скорее ее вам отдать, чтобы получить вознаграждение.
(Забегая вперед, замечу, что вопрос о жевании апорта обсуждался потом еще раз, более подробно. Об этом будет написано позднее)..

Вопрос: Собака дрессируется с помощью кликера, в качестве поощрения используется игрушка. Что делать, если на аппортировке собака «самоподкрепляется» (то есть награждает себя сама), играя с апортом, и не желает его отдавать?
Ответ: Именно поэтому надо работать с лакомством.:)

Вопрос: Что делать, если бордер-колли лает во время работы?
Ответ: Если собака лает, то одна из причин — ей что-то слишком сложно или непонятно. Возможно, она ждет поощрения, а вы его не даете. Если собака начинает лаять при виде лакомства — возможно, стоит покормить ее перед работой, чтобы она немножко успокоилась. В любом случае нужно подкреплять моменты, когда собака не лает (то есть в этот момент щелкать кликером и давать лакомство).

Выдержка

Для демонстрации обучения выдержке «на ковер» снова вышел Марти.

M3367S-4507

Если мы хотим позаниматься выдержкой, то лучше начать с команды «сидеть» — самой простой команды для собаки. Собака должна оставаться в положении сидя, когда получает лакомство. Поэтому, давая лакомство, надо наклоняться к собаке, чтобы не спровоцировать ее встать. Нужно следить за тем, чтобы собака всегда получала лакомство только в правильном положении. Когда мы учим собаку выдержке, собака должна оставаться на месте даже после того, как я щелкну, чтобы я могла подойти и поощрить ее. Выдержка и контактные зоны (это из аджилити) – это такие упражнения, где щелчок кликера не означает окончание поведения.

То есть на выдержке щелчок кликера означает для собаки: «Молодец, ты все делаешь правильно, продолжай!». Чтобы отпустить собаку с выдержки, мы даем ей лакомство (игрушку) и говорим отпускающую команду («гуляй»). Таким образом, сначала Мэри увеличила время между щелчком кликера и дачей лакомства, потом начала отходить от собаки, оставаясь к нему лицом и следя за ним. При попытках Марти встать, Мэри возвращалась к нему и снова усаживала его командой (руками она собак практически не трогает — только чтобы огладить или придержать за ошейник при необходимости). Кликером она щелкала в тот момент, когда Марти сидел, а сама она находилась на каком-то расстоянии от него. После чего подходила и угощала собаку.

Если собака вскочила после щелчка кликера, но до того, как получила кусок, то повторяется команда «сидеть», но щелчок кликера уже не повторяется.

То есть, если, услышав желанный щелчок кликера, собака вскакивает, не дождавшись подхода хендлера, угощения и отпускающей команды, то хендлер подходит, усаживает ее снова с помощью команды и после этого дает лакомство. Кликером же больше не щелкает.
Марти также продемонстрировал нам пример собаки, которая лает во время работы. Если он считал, что уже достаточно долго сидит, а Мэри все не торопится угощать его, то начинал лаять. Мэри сказала, что в дальнейшем собаку надо будет поощрять только в те моменты, когда он не будет лаять. Кроме того, несколько раз она поощрила его просто за то, что он замолкал.

Если у вас есть проблемы в обучении собаки – посмотрите, сначала, чему ВЫ ее учите. Потому что собака делает только то, чему ее научили. Ищите причины в своем поведении.

Кстати, в конце семинара Мэри уделила особое внимание тому, что для собаки обязательно должна быть отпускающая команда. Собака должна четко знать – когда она должна работать, а когда ей можно расслабиться.

Это нечестно, если вы решили побеседовать со знакомым, а собака не знает – продолжать ли ей стоять рядом, сидеть, или можно расслабиться и погулять.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, влияют ли на обучение выдержке породные особенности собаки?
Ответ: Любая порода имеет какие-то свои характеристики, свои особенности. Но я использую то, что есть в конкретной собаке, а не в данной породе.

Вопрос: Если в одних случаях щелчок кликера означает окончание поведения, а в других — продолжение, то не запутается ли собака?
Ответ: Нет. Когда я начинаю работать с собакой, то сразу устанавливаю правила — что означает щелчок кликера на каждом конкретном упражнении: продолжение или окончание поведения, и всегда этого правила придерживаюсь.

Вопрос: Дома отработана аппортировка, собака приносит и отдает апорт. На улице собака соглашается отдать апорт только если видит лакомство. Если лакомства нет – «не, тогда я пошла играть»!
Ответ: При работе с кликером эта проблема решается очень просто – собака отдает игрушку за щелчок, а не за кусок. То есть собака добивается щелчка, а не лакомства.

Вопрос: Услышав щелчок, собака не бросает апорт, а начинает им играть.
Ответ: Может быть, это проблема игрушки? Может, игрушка слишком мягкая? В любом случае, вы не должны подкреплять собаку, когда она играет и грызет апорт. Попробуйте сменить игрушку на более жесткую. Возможен еще такой вариант – собака прекрасно знает, что такое щелчок, ждет его, но вы не щелкаете вовремя. И тогда собака начинает предлагать разные варианты поведения, чтобы добиться щелчка.

Я хочу, чтобы вы четко поняли разницу между щелчком кликера и собственно доставкой еды собаке. Когда вы даете собаке игрушку или еду, она прекращает делать то, что делала, чтобы съесть кусок или схватить игрушку. Отличие щелчка кликера в том, что он, в том числе, может показывать собаке, что она все делает правильно и должна продолжить это действие. Я наблюдала многих людей, работающих с кликером, и многие из них щелкают в конце поведения. Это неправильно. Щелчок должен раздаваться именно во время правильного действия, а не после его совершения.
Если собака выполняет какое-то простое действие, то команда вводится сразу же в процессе обучения.
Команда на выдержку дается отдельно. Когда речь идет о выдержке – сначала вводится команда «сидеть», а потом – команда «жди». Вы вводите команду на выдержку тогда, когда собака уже знает, что это такое и не встает. Точно так же вы вводите команду на аппортировку тогда, когда собака уже носит апорт и не жует его.

Вопрос: Ситуация: мы отработали выдержку дома, пошли отрабатывать на улицу. И на улице для собаки появляется какой-то сильный раздражитель – например, кошка. Собака срывается, не реагирует ни на щелчок, ни на хозяина и убегает за кошкой. Что делать в этой ситуации?
Ответ: Собака должна очень хорошо выполнять команду на выдержке, с уверенностью. Здесь вопрос не в том, как откорректировать неправильное поведение, а в том, как изначально его не допускать. Если же такая ситуация случилась, то возвращайте собаку на место без рук. Механическая коррекция применяться ни коим образом не должна, потому что собака не поймет – что происходит, если она не сама пришла на место, а ее силком притащили. Если же собака совершила какое-то действие самостоятельно (в данной ситуации – вернулась на место), она это запоминает гораздо быстрее, чем если ее заставили это сделать (даже если вы всего-навсего провели ее за кусочком лакомства). А если вы поправите собаку мягко (вернете ее на место, в данном случае), то она вообще может воспринять это как поощрение! Когда я работаю с чужой собакой, я всегда отличаю тех собак, которых заставляют что-то делать – силой или за кусочек. Такие собаки не проявляют инициативу.

Высыл к месту

Я обычно делаю высыл к мишени и собака поощряется, соответственно, в момент достижения мишени. Чтобы побудить собаку двигаться к мишени, на начальных этапах можно класть туда лакомство. Лакомство надо класть так, чтобы собака это видела. В тот момент, когда собака подбегает к мишени — раздается щелчок кликера. (А уж собака сама разберется — что ей делать с лакомством, которое она там нашла! :))

M3367S-4507

В дальнейшем лакомство на мишень не кладут, а кидают его собаке в тот момент, когда она достигла мишени. Кстати, можно обучить собаку не касаться мишени лапами или носом, а укладываться около нее. Другой вариант – собака подбегает к мишени, съедает лежащее там лакомство, после чего раздается команда «лежать» и выполнение этой команды подкрепляется щелчком кликера (и лакомством). В любом случае, когда собака легла на обозначенном месте, она, получив поощрение щелчком кликера, тем не менее должна лежать и ждать, когда к ней подойдут. Если собака встала, она возвращается на место командой (руками не трогаем!), после чего получает лакомство (без повторного щелчка кликером!). Для тех, кто занимается обидиенс и делает высыл собаки в квадрат — кладите мишень так, чтобы собака, улегшись, помещалась в квадрате полностью.

M3367S-4507

Очень важно, чтобы собака научилась смотреть в сторону мишени. Для этого кладем мишень, усаживаемся вместе с собакой на некотором расстоянии от мишени, указываем собаке на мишень и в тот момент, когда собака на нее посмотрит — щелкаем кликером (можно сразу же добавить команду «смотри!»). Потом, когда мишень убирается, собака должна смотреть в заданном направлении (туда, куда вы укажете рукой). (Убирать мишень надо постепенно. Именно поэтому удобен лист бумаги — его можно складывать, потихоньку уменьшая в размере.) Занимающиеся обидиенс могут сделать мишенью один из конусов.

M3367S-4507

Вопрос: Когда я посылаю собаку в квадрат, должна ли она в нем развернуться, чтобы лечь лицом ко мне, или должна лечь мордой в том направлении, в каком бежала?
Ответ: Я никогда не укладываю собаку к себе спиной, т.к. хочу ее видеть :).

Вопрос: Что делать, если собака бежит в квадрат, только если видит там мишень (игрушку)? Если игрушки нет – собака не бежит.
Ответ: Значит, вам надо повторять обучение высылу с самого начала. То, что вы делаете — это не высыл, собака просто бежит за игрушкой.

Вопрос: Что делать, если собака замедляет бег, приближаясь к мишени?
Ответ: Трудно понять причину, не видя собаки. Однако обычно, если имеет место замедление, значит вы не вовремя подкрепляете собаку.

Если вы хотите ускорить посадку или укладку, то не надо подкреплять их медленное выполнение. Если вы подкрепляете медленную посадку или укладку, то собака решает, что так и надо себя вести: садиться или ложиться медленно. Сначала щелкайте в тот момент, когда собака только начала выполнять упражнение. Потом щелчок отодвигается во времени, и собака делает полное движение и подкрепляется за него. Затем вы начинаете подкреплять только быстрое выполнение упражнения.

Движение рядом

Для обучения собаки движению рядом, да и просто для того, чтобы научить собаку двигаться красиво, Мэри использует мишень. Для крупных собак мишенью может служить ладонь или таргет, для мелких – что-то (например – пластырь), наклеенное на штанину хендлера на уровне собачьего носа:

M3367S-4507

Принцип обучения собаки следованию за мишенью описан в самом начале.

Когда я готовлю собаку к соревнованиям, я всегда обращаю внимание на то, как она двигается. Если я двигаюсь в нормальном или быстром темпе – собака должна идти рысью. Если я иду в медленном темпе, то собака должна идти вместе со мной в том же темпе, но тоже – рысью! На рыси собака передвигает лапы «по диагонали», на шаге собака идет иноходью.

Различия проиллюстрированы рисунком из книги Р.П.Эллиот «Движения собак»:

Обозначения:

23

Шаг:

24

Рысь:

25

Шаг – это аллюр, сохраняющий энергию. Поэтому собака, идущая шагом, может начать лениться. Она не будет «в тонусе», «в драйве». Кроме того, во время шага спина собаки раскачивается, собака «переваливается с боку на бок». Во время рыси собака спину держит ровно, работают только лапы, и это выглядит гораздо красивее.

Я не хочу, чтобы мои собаки ленились во время работы, поэтому я всегда стараюсь научить их двигаться рысью. Если вы идете быстро или бежите, то собака обычно двигается рысью. Проблемы возникают тогда, когда вы двигаетесь медленно. Обычно собака в таком случае переходит на шаг. С кликером вполне реально быстро научить собаку двигаться рысью в медленном темпе.
Обычно человеку проще оценить, как двигается собака, если она находится от него на некотором расстоянии. Если собака двигается очень близко к человеку, то ее аллюр оценить сложно – вы не видите, идет ли она шагом или рысью. Вот для этого нам и нужен таргет! Я оцениваю аллюр собаки, когда она движется за таргетом на каком-то расстоянии от меня и подкрепляю щелчком кликера правильные движения. Потом я начинаю подводить собаку все ближе к себе.
Когда я начинаю учить собаку двигаться, я всегда делаю так, чтобы она двигалась по внешнему кругу – так удобнее. И еще раз напомню важную вещь – собака должна уметь управлять своими задними ногами! Например – на левых поворотах при хождении рядом собаке приходится задвигать свою заднюю часть назад, иначе происходит столкновение собаки и хендлера.

Левый поворот вообще довольно сложен. Чтобы собака делала его красиво, необходимо сначала научить ее управлять своим телом: работать задними ногами и ходить рысью в любом темпе. Затем отрабатывают левый поворот на 90 градусов. И только после этого можно делать левый поворот по дуге (левую дугу). В противном случае собака, выполняя левую дугу, будет переходить с рыси на шаг.

Если собака с трудом переходит с шага на рысь, надо ее простимулировать. Например, если вы будете двигаться спиной вперед, лицом к собаке и подзывать ее при этом, даже если вы будете двигаться не очень быстро – собака заинтересуется и будет подбегать к вам рысью. В тот момент, когда она догнала вас, развернитесь, не прекращая движения. При этом получится, что собака бежит рысью рядом с вами. В этот момент поощрите ее. Не забывайте, что щелчок кликера должен раздаваться в момент движения собаки, а не в момент остановки! Ведь мы хотим поощрить именно правильное движение, а не остановку собаки!
Еще одна проблема – собака двигается рысью, но при этом совершенно не смотрит на хендлера. В таком случае щелкайте кликером в тот момент, когда собака посмотрела на вас. Чтобы простимулировать этот момент, можно использовать тыльную сторону ладони в качестве мишени (методика приучения описана в начале), и поощрять собаку в тот момент, когда она смотрит на ладонь, двигается за ней. Еще раз напоминаем, что щелчок кликера раздается в момент совершения действия! А вот для того, чтобы угостить собаку, нужно останавливаться. Дело в том, что собака, жующая лакомство, невольно отвлекается, и получается, что в какой-то момент она не обращает на хендлера внимания. А этого следует избегать. Однако когда собака получает лакомство, она должна находится хоть и не в движении, но в правильном положении рядом – голова на уровне ноги. И еще раз хотим напомнить, что лакомство собаке надо давать правильно, чтобы она не отворачивала голову в сторону и не меняла положения тела. Если, получив лакомство, собака расслабляется, начинает вертеть головой по сторонам и отвлекаться, то это тоже неправильно. Собака не должна прекращать работать, пока вы ее не отпустите. Чтобы повысить заинтересованность собаки, сделайте следующее. Поощрив собаку в движении щелчком кликера, остановитесь и дайте ей лакомство. Но не один кусочек! Давайте ей несколько кусочков один за другим, чтобы собака каждый раз не знала – сколько кусочков она сейчас получит и, съев первый, продолжала смотреть на вас, ожидая следующих. Итак, в такой ситуации кликером вы щелкаете только один раз – в момент, когда собака правильно двигается, а лакомство даете несколько раз, чтобы сохранить заинтересованность собаки. Избегайте ронять лакомство на пол – иначе собака научится опускать голову, чтобы поискать кусочки внизу. Следовательно, ее внимание опять переключится от вас на что-то другое.
Старайтесь и в движении делать как можно меньше «подсказок телом» — не оборачиваться на собаку, не наклоняться к ней и т.п. Собака прекрасно запоминает эти мелочи (в отличие от вас :)), и потом будет ориентироваться на них, а не на команду.
Особенности движения с мелкой собакой Мэри показала на папийоне. Мэри сразу обратила наше внимание на то, что, работая с маленькой собакой, двигаться нужно свободно, не семеня и не подстраиваясь под собаку. Неважно, какого размера собака – ваши движения должны быть одинаковы!

Неправильно:

M3367S-4507

Правильно:

M3367S-4507

Обучая маленькую собаку движению рядом, пристально внимание нужно уделить левому повороту. Когда вы совершаете левый поворот, маленькая собака должна быть абсолютно уверена, что вы на нее не наступите. В противном случае она будет стараться держаться на каком-то расстоянии от вас (и будет абсолютно права!). Всегда соблюдайте правило: поворот начинается с той ноги, в какую сторону поворачиваемся! То есть левый поворот начинается с левой ноги, правый – с правой. Щелкать кликером надо не тогда, когда собака уже повернулась, а в момент совершения движения поворота! А лакомство надо давать после поворота, остановившись. Если же собака уже имеет печальный опыт попадания под ноги хендлера при повороте, то исправить это можно следующим упражнением. Сначала потренируйтесь делать повороты без собаки, чтобы вы сами были уверены в том, что делают ваши ноги. Затем возьмите собаку и, сделав левый поворот, сразу же делайте шаг вправо – это заставит ее приблизиться к вам.
Во время остановки из движения также надо следить за своими ногами. Хендлер останавливается с правой ноги, левую приставляет. Приставляя левую ногу, надо ставить ее вплотную к правой, не отставляя в сторону, иначе вы опять же рискуете наступить на собаку.
Соблюдайте эти правила и с большой собакой. Пусть вы не наступите на собаку, но вполне можете отдавить ей лапы!
Еще одна проблема – хождение рядом в медленном темпе. Собака, приученная усаживаться рядом при остановке, может расценивать замедление темпа как остановку и сесть. Увидев, что вы продолжаете медленно идти дальше,собака вскочит, догонит вас и снова сядет. В такой ситуации вам необходимо при замедлении шага щелкать кликером в тот момент, когда собака еще не успела сесть, и продолжить движение. Через несколько шагов действительно остановитесь и угостите собаку (не забывайте, что каждый щелчок кликера должен быть отмечен лакомством или игрушкой – иначе он теряет ценность для собаки!).